El termino F.O.C. describe el porcentaje del peso total de la flecha que está situado por delante de su centro.
Cuanto más peso tiene por delante de su centro, más adelantado tiene su centro de gravedad. ¿Porqué es esto importante? Es creencia generalizada que la posición del F.O.C. es uno de los elementos más importantes que afectan a la trayectoria de la flecha.
Desgraciadamente hay otros muchos factores que afectan al recorrido de la flecha para que sea posible calcularlo con solo controlar el F.O.C. No obstante hay arqueros que consideran importante determinar y registrarlo para lograr las características de vuelo que desean.
La importancia del F.O.C. aumenta cuando se tira a distancias largas. Los 90 metros FITA son el mejor ejemplo.
A distancias cortas, como el tiro en sala, el efecto del F.O.C. no es significativo. Hay otros factores que afectan al vuelo de la flecha que son más importantes para estos arqueros.
Cambios en la trayectoria de una flecha se ven claramente en las competiciones en que es necesario tirar tanto a distancias cortas como largas. Debido a esto los arcos suelen estar provistos de visores con varios índices o posibilidad de situar el que tengan en distintas posiciones. Como cambiar el F.O.C. puede modificar la trayectoria de la flecha, también habrá que modificar la posición del índice del visor.
Directrices del F.O.C.
La posición del centro de gravedad de una flecha se puede modificar añadiendo peso a la parte delantera o a la trasera.
Plumas mas pesadas aumentan el peso de la flecha.
Sustituir plumas de plástico por plumas naturales aligera la parte trasera.
Varias puntas, adaptadores e incluso pesos añadidos son usados para modificar el peso de la flecha.
A causa de las diferencias entre arqueros y tipos de tiro, no se puede establecer de antemano cual es el F.O.C. perfecto para cada caso, podemos hacer algunas recomendaciones para facilitar un buen punto de partida para montar las flechas y analizar su vuelo.
Gama de porcentajes de la posición adelantada del centro de gravedad
FITA (Estilo olímpico): 11- 16%
Tiro 3D: 6-12%
Tiro de Campo: 10-15%
Caza: 10-15%
Determinación del F.O.C.
Formula AMO para calcular el F.O.C.
F.O.C.%= 100 x (A – L/2)
L= Distancia desde la ranura del culatín hasta el extremo del tubo A= Distancia desde la ranura del culatín hasta el punto de equilibrio de la flecha completa L = Longitud correcta de la flecha Centro de la flecha de longitud correcta
ILF, o International Limb Fit, es un sistema estandarizado de fijación de las palas al cuerpo del arco. Hay varias ventajas de este sistema sobre un arco desmontable estándar que nos permiten ajustar el arco a nuestro estilo de tiro.
Lo encontramos tanto en cuerpos de aluminio como en cuerpos de arcos de madera, por lo que se esta usando en las modalidades de arco recurvo tradicional y arco olímpico.
Dependiendo del fabricante, hay un pequeño ajuste en la potencia del arco de entre unas 3 y 5 libras, apretando o aflojando los tornillos de las palas.
También permite ajustar el tiller a los diferentes estilos de disparo como tres dedos por debajo de la flecha (apache), un dedo por encima y otro por debajo de la flecha (mediterráneo) o si hacemos string-walking.
Otro ajuste que nos permite es el ajuste lateral de las palas del arco para que la pala superior e inferior estén en el mismo plano y alineadas con el centro del cuerpo.
Además, debido al sistema estandarizado, podemos combinar productos de distintos fabricantes, el cuerpo de un fabricante de arcos con las palas de otro.
¿Cómo escoger la potencia y largo de las palas?
Hay cuerpos y palas de arco ILF de distintas longitudes, y la potencia de las palas también varia según sea la apertura del arquero.
Antes de comprar un arco es muy importante saber nuestra apertura y que potencia de tiro deseamos.
El estándar de medición de muchos fabricantes es un cuerpo de 25″ y una apertura de tiro de 28″. Si las palas están marcadas con una potencia de 40 libras quiere decir que desarrollaran 40 libras de fuerza a 28″ de apertura. Si variamos esta apertura varía la potencia de las palas.
Se estima que para cada pulgada de mas o de menos varían 2 libras de potencia, por lo que si abrimos 29″ el arco del ejemplo anterior dará 42libras, o si abrimos 27″ la potencia de tiro del arco será de 38 libras.
La longitud del cuerpo también varía, teniendo un estándar de 25″, podemos encontrar cuerpos de 27″ hasta 23″ o menos (más cómodos para arcos de caza o recorridos de bosque). Si ponemos unas palas de 40 libras a un cuerpo de 23″ la potencia de tiro resultante será de 44 libras y al revés, si la ponemos en un cuerpo de 27″ se reduce la potencia y quedaría en unas 38 libras.
La longitud del cuerpo del arco y de las palas determinan la longitud del arco. Las preferencias de cada arquero determinaran la longitud deseada del arco.
Algunos historiadores creen que los relatos del héroe-duende llamado Robin Hood están vinculados con el espíritu de los bosques, que forma parte de la mitología pagana.
Robín era un nombre que los paganos daban generalmente a los seres sobrenaturales, y el color verde, que era el que distinguía la vestimenta del héroe arquero, es el color tradicional atribuido al espíritu del bosque.
También está extendida la teoría según la cual Robín Hood era sencillamente uno de los personajes de las antiguas ceremonias del primer día de mayo, que a través de los años pasó a ser primero una leyenda y luego un presunto personaje histórico armado con un arco largo o warbow. La doncella Marian, que comparte las aventuras del héroe, puede ser una derivación de la Reina de mayo en esas mismas celebraciones paganas.
Robin en la história inglesa
Sin embargo, las pruebas documentales indican que entre los siglos XIII y XIV un hombre llamado Robín Hood vivió en Wakefield, en el condado de York; él puede haber sido el famosos arquero inglés y proscrito de la romántica leyenda.
Robín Hood (cuyo nombre de bautismo era Roberto) nació alrededor de 1290; su padre, Adam Hood, era un guardabosque al servicio de John, conde de Warenne y lord del señorío de Wakefield.
El apellido del guardabosque y de su hijo figura en los antiguos documentos de juzgado con distintas grafías: a veces aparece como Hod, otras como Hode o Hood.
El 25 de enero de 1316, según indica un documento, la criada de Robín Hood aparece acusada de robar madera seca y vert (antiguo término inglés que designa a los árboles reservados para dar refugio y alimento a los ciervos) de un viejo robledal.
Se la condenó a pagar una multa de dos peniques. En otros registros judiciales, de 1316, consta que Robín Hood y su esposa Matilde tuvieron que pagar una multa de dos chelines «por permitir que se construyera una casa de cinco habitaciones en una parcela vacía perteneciente al señor del condado».
En 1322, el amo del país de Robín era Thomas, conde de Lancaster. El conde convocó a sus súbditos a las armas para rebelarse contra el rey Eduardo II; los súbditos no tenían más opción que la de obedecer incondicionalmente.
Robín se unió a las tropas del conde como arquero inglés; la revuelta fue aplastada y Lancaster fue capturado, juzgado por traición y decapitado; sus propiedades fueron confiscadas por el rey y se proscribió a sus seguidores.
Robín se ocultó en el bosque de Bamsdale, que en esa época cubría unos 48 kilómetros cuadrados y terminaba uniéndose al bosque de Shenvood, que ocupaba otros 40 kilómetros cuadrados en el condado de Nottingham. Los bosques estaban atravesados por la Gran Ruta del Norte, construida por los romanos; esa ruta proporcionaba pingües ganancias a los ladrones de caminos. En esta región nació la leyenda de Robín Hood el arquero inglés.
Robin Hood, sus arqueros y el obispo
En una de las supuestas aventuras de Robín Hood a lo largo de la Gran Ruta, el papel de antagonista corresponde al arrogante obispo de Nereford, que viajaba hacia York cuando vio al cabecilla proscrito y a algunos de sus hombres en trance de asar un venado para la cena.
Tomándolos por campesinos y enfurecido por su flagrante violación de las leyes del bosque, el obispo los increpó. Los proscritos le contestaron con toda calma que no los molestase, porque estaban a punto de cenar. Entonces el obispo de Nereford ordenó a los guardias de su escolta que apresaran a Robín Hood y los suyos.
Los proscritos rogaron clemencia, pero el clérigo juró que no la habría para ellos. Fue en ese momento cuando Robín hizo sonar su cuerno y, en un abrir y cerrar de ojos, el desdichado obispo se vio rodeado por los arqueros con sus famosos arcos largos de guerra; el episodio ocurrió en el prado de Lincoln.
Los proscritos tomaron prisionero al dignatario y a sus guardias y pidieron por ellos un rescate. Mientras permaneció cautivo, el obispo fue obligado a bailar la jiga alrededor de un gran roble; el árbol ya no existe, pero el sitio donde se levantaba es conocido hoy como la Raíz del Árbol del Obispo.
Los Robles de Robín Hood
En Bamsdale y Sherwood hay otros robles vinculados a Robín Hood y su banda: del llamado Árbol Central, a mitad de camino entre Thoresby y Welbeck, se dice que constituía el punto desde el cual surgía la red de caminos secretos de Robín Hood, que se extendía por todo el bosque.
Pero el árbol más famoso es el Roble Mayor, en Birkland. Se afirma que tiene 1000 años y es por lo tanto anterior a la conquista de Gran Bretaña por los normandos; tiene un diámetro de 9 metros. Lord Alfred Tennyson visitó este roble, el siglo pasado, y en su poema Los leñadores lo utiliza como metáfora para referirse al Pequeño John; el poema habla de éste como “ese roble en cuyo follaje pueden ocultarse nueve hombres sin tocarse”.
El Cercado de Robín Hood y Cercado de Pequeño John
Entre las anécdotas que se han transmitido a lo largo de los siglos acerca de la valentía de Robín Hood, figura la visita que Robín, acompañado de su íntimo amigo Pequeño John, hizo a la abadía de Abbey.
El abad les pidió a ambos que mostraran su pericia con el arco; Robín y Pequeño John dispararon desde el tejado del monasterio y las flechas cayeron, una frente a la otra, a ambos lados de una calle de Whitby Lathes, a más de un kilómetro y medio del monasterio.
El abad hizo erigir pilares de piedra en los sitios donde se clavaron las flechas; estos pilares sobrevivieron hasta fines del siglo XVIII. Los campos donde cayeron las flechas fueron llamados desde entonces Cercado de Robín Hood y Cercado de Pequeño John.
Los hombres de Robín
Pequeño John, segundo de Robín, recibió su irónico apodo a causa de su gran estatura. Se afirma que murió en Hathersage, en el condado de Derby; la tumba en que yacía fue abierta en 1784 y en ella se encontraron los huesos de un hombre excepcionalmente alto.
Robín y sus hombres se hicieron célebres, entre otras razones, porque desplegaron una actividad incesante en un territorio muy amplio. La bahía de Robín Hood, que dista muchos kilómetros de las costas del condado de York, fue bautizada así en recuerdo del proscrito, cuya banda tenía fondeadas allí numerosas barcas, que utilizaba para pescar y, eventualmente, para huir de las autoridades.
Durante uno de sus viajes, Robín visitó la iglesia de St. Mary, en Nottingham; una monja de la congregación lo reconoció y dio aviso al sherif. Robín echó mano a su espada y, antes de ser capturado, mató a 12 soldados. No pudo ser llevado a juicio porque Pequeño John, al frente de un numeroso grupo de proscritos, cayó sobre Nottingham y rescató a su jefe; de paso, buscaron a la monja y le dieron muerte.
El nacimiento de un héroe
Pero lo que transformó a Robín Hood en un héroe popular y en un arquero medieval famoso, fue su defensa de los desamparados.
Se apoderó de las riquezas de los poderosos y las distribuyó entre los pobres; además, al burlarse de las impopulares autoridades de esa época, se ganó el apoyo de los campesinos oprimidos.
Uno de los más célebres relatos surgidos de los robledales de Sherwood, es la leyenda sobre el encuentro de Robín Hood con el rey Eduardo II.
Narra que el rey, al saber que el número de ciervos reales de Whenwood disminuía debido al apetito de Robín Hood y su banda, decidió limpiar de proscritos el bosque. El rey y sus caballeros se disfrazaron de monjes y se internaron a caballo en el bosque.
Cuando encontraron a Robín Hood y a parte de su banda, éstos les exigieron dinero; el rey les dio 40 libras y afirmó que eso era todo lo que tenía. Robín tomó entonces 20 libras para distribuir entre sus hombres y devolvió las otras 20 al rey.
En ese momento, Eduardo II mostró a Robín el sello real y comunicó al proscrito que el rey quería verlo en Nottingham; Robín pidió a sus hombres que se arrodillaran ante el sello real y juraran fidelidad al rey. Más tarde, la banda invitó a los «monjes» a comer: la comida consistió en venado real a la brasa.
Poco después Eduardo II reveló a todos su identidad y perdonó a los proscritos, con la condición de que se instalaran en la corte y se pusieran a su servicio.
La leyenda de Robin Hood
La leyenda aparece en A Lvtell Geste of Robyn Hood, un libro publicado en 1459. Puede que todo esto no sea nada más que una leyenda; pero el rey estuvo realmente en Nottingham en noviembre de 1323, y el relato de su encuentro con Robín Hood es coherente con lo que se sabe de su personalidad.
Además, el nombre de Robín Hood aparece meses después, en 1324, en los registros de la casa de Eduardo II. Allí figuran constancias de los salarios que se pagaron a Robín hasta noviembre de ese mismo año. A partir de esa fecha, el nombre de Robín desaparece de los documentos oficiales para sumergirse nuevamente en el folklore. Es posible que, después de disfrutar durante tanto tiempo de la libertad en el bosque, Robín fuera incapaz de ponerse al servicio de nadie, ni siquiera de su rey.
Las aventuras de Robín Hood en los bosques continuaron hasta cerca de 1346; se dice que murió en ese año, en el monasterio de Kirklees. Parece que la priora aceleró la muerte de Robín cuando éste le pidió que pusiera fin a los dolores que padecía: la religiosa -se dice- practicó a Robín una sangra tan prolongada que ya no pudo recuperarse.
La historia termina cuando Robín Hood consigue hacer sonar por última vez su cuerno de caza, aportado por su fiel compañero, Pequeño John.
Antes de morir, Robín disparó una flecha desde la ventana de su habitación, en dirección al bosque, y pidió que lo enterraran en el sitio donde la flecha hubiese caído. Aún hoy es posible ver el sitio que Robín eligió como tumba.
La de Robín Hood es una historia romántica, que se ha mantenido viva y ha sido narrada y vuelta a narrar durante 600 años. Pero si se trata de un mito o de una historia real, de un hecho histórico o de una leyenda, es algo que permanece en el misterio
La balada de Robin Hood
Las hazañas de Robin Hood se narran en una serie de baladas que fueron transmitiéndose de forma oral, durante siglos y siglos. La balada es el género medieval de la literatura inglesa equivalente a los romances de nuestra literatura. En ellas se contaban las distintas aventuras de un héroe.
Las baladas son anónimas y fueron concebidas para ser cantadas o recitadas por los juglares. Por eso, debido a la transmisión oral y a la intervención de numerosos juglares, las baladas presentan diversas versiones sobre un mismo hecho.
En el caso de Robin Hood, sus hazañas se narran en más de treinta baladas. Éstas fueron recogidas en un verdadero poema épico: The gest of Robin Hood.
La balada se compone de cuatro historias:
Robin y el Caballero: La historia de Sir Ricardo.
Robin, pequeño John y el Sheriff: El concurso de arquería con la muerte del Sheriff.
Robin y el Rey: El Rey entra disfrazado en el bosque al encuentro de Robin.
La muerte de Robin Hood: Su traición en Kirklee donde es condenado a morir.
La obra, impresa alrededor del año 1500, agrupa los distintos episodios sobre la vida del héroe. A lo largo del tiempo, las andanzas de Robin Hood han inspirado obras literarias -como es el caso de Ivanhoe (1819), de Walter Scott.
Asimismo, la vida del héroe de Sherwood ha sido llevada al cine. Robin Hood ha sido protagonista de numerosas películas, algunas de ellas de dibujos animados.
La idea es construir un arco largo de una sola pieza, sin ventana, de unas 40 libras de potencia y con herramientas medievales.
En este caso partiremos de un trozo de fresno de 200x4x4 cm. con las vetas muy rectas.
Las herramientas usadas han sido un par de bastrenes, un cepillo de carpintero y papel de lija (este ultimo muy poco histórico).
La forma del arco
La idea inicial es muy fácil, rebajar madera hasta que el arco tenga la forma y potencia deseada.
Se tiene que ir ensanchando desde el extremo (tip) hasta el centro y volviéndose estrecho desde el centro hacia el otro extremo.
Y si miramos el arco por su sección, que tenga forma de D, donde la parte redondeada es al parte trasera del arco.
Sacando madera del arco
Como ya tengo la forma en mente solo queda ir sacando madera, primero y mientras no tiene formas curvadas lo hago con el cepillo de carpintero, que me permite regular el grosor de la madera a sacar.
Hemos de ir revisando que la madera vaya cogiendo la forma deseada. Ir revisando que estamos cortando a favor de la veta de la madera y no en sentido contrario, ya que podríamos arrancar un trozo de madera y echar a perder todo el listón.
Con el tiempo el arco irá cogiendo forma y perdiendo potencia. Pero tendremos que sacar mucha madera para llegar al resultado que esperamos.
Cuando ya tenga un poco de forma y se le pueda empezar a poner una cuerda para ir viendo el avance y por donde flexiona mas, le haremos los cortes para poner la cuerda (los tips).
En el caso de este longbow, se ha añadido una pequeña placa de hueso de vaca para decorar y para lograr mas profundidad en la muesca de la madera.
Una vez cortada la muesca para la cuerda ya podemos intentar montarlo.
Usaremos una cuerda muy larga, casi tanto como el arco, solo queremos flexionarlo un poco y mirar si esta equilibrado entre palas.
Estos pasos los tendremos que hacer muchas veces, sacar madera, montar el arco, mirar como flexiona, volver a desmontar y sacar mas madera … hasta que llegar al resultado deseado.
En este punto tenemos que usar herramientas mas finas, tipo un bastren pequeño, que sola raspa milímetros de madera.
Regulando la curvatura de las palas
En esta primera foto vemos el arco montado y puesto en la madera para el tillering y midiendo la poténcia. Esta madera tiene una base donde aguantar el arco y diferentes muescas donde ir poniendo la cuerda poco a poco, para ir abriendo el arco y calcular la flexion y potencia de las pala.
En la foto no se aprecia muy bien, pero marque con lápiz diez tramos de arco, cinco en cada pala. Un vez flexionado el arco, mido la distancia de la cuerda al arco par ver si en la misma marca de cada pala esta distancia coincide, sino coincide, tocará sacar madera de la que este menos flexionada.
Acabado del arco
Para el acabado de la madera, esta vez he usado tapaporos (muy poco medieval) y después lijado con lana de vidrio muy fina. El acabado final lo he hecho a abase de cera con trementina.
Recordar que …
El punto de enfleche debe estar unos milímetros por encima de lo habitual.
El “brace Height” debe ser la longitud dividida entre 11.
El arco es de madera, solo madera, y para que no rompa lo mejor es montarlo y dejarlo reposar un rato (se recomienda hasta 30 min) para que la madera se acostumbre, después tirar unas cuantas flechas a media apertura para ir probando y al final ya tirar al máximo de apertura.
Los arcos se encuentran catalogados en la categoría 7.5, del reglamento de armas, pero no están considerados un arma como sería un fusil.
Además al ser un reglamente enfocado a las armas de fuego, quedan muchas lagunas en su reglamentación.
En primer lugar, no se necesita una guía de armas ya que los arcos no tienen número de serie, al no tener guía no se puede hacer una tarjeta de permiso de armas.
Para la compra de un arco, nos deberían pedir (no siempre lo hacen) una tarjeta federativa que puede ser deportiva o de caza. Lo más fácil es la tarjeta federativa deportiva.
¿Cómo conseguimos una tarjeta deportiva para arco?
Lo ideal es pertenecer a un club de tiro con arco y que te tramiten las tarjetas. Se pueden tramitar en dos federaciones.
La Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA), que incluye muchas de las modalidades de tiro con arco practicadas (Olímpico, Sala, Bosque 3D, Campo) pero no incluye disciplinas como los arcos históricos o el tiro con arcos de poleas sin visor.
La IFAA, federación internacional de tiro con arco enfocada principalmente al tiro de bosque con dianas 3D y que incluye muchas modalidades de tiro.
Ya tengo una tarjeta deportiva de tiro con arco, ¿qué puedo hacer?
Al estar federado en tiro con arco, tenemos derecho a la compra, transporte y utilización de los arcos en los lugares indicados para su práctica.
Por lo tanto, podemos tirar en campos de tiro, salas cerradas o bosque, que estén homologadas para ello. Normalmente todos los clubs tienen algún tipo de instalación donde practicar.
Para comprar un arco lo ideal seria dirigirnos a una tienda especializada en arquería donde nos aconségen.
¿Puedo disparar en un terreno de mi propiedad?
En esto hay mucha discusión, pero en principio no se puede, no es un terreno homologado y no se sabe si cumple las normas de seguridad.
Una flecha puede alcanzar mucha distancia de vuelo, y si por mala suerte rebota en un árbol, piedra, parapeto…puede desviarse y no sabemos dónde puede ir a impactar.
Como en todos los hobbies o deportes, el tiro con arco puede ser caro, pero para empezar no deberíamos comprar un arco muy caro.
Por lo tanto, la compra de un arco recurvo de iniciación, con un protector de brazo, un guante y flechas tendría que costar entre 100€ y 150€.
Lo mejor para iniciarse es ir a un club de tiro con arco y hacer un curso de iniciación.
Además allí te dejarán el material, podrás probar distintas modalidades y aprenderás la técnica del tiro, sin tener que comprar nada.
Ya se tirar y quiero comprar un arco
Hay buenos arcos de gama media que con un equipo de entre 300 y 500€ nos puede dar muy buen resultado y durar muchos años.
Primero hemos de saber la modalidad, no es la misma el tiro con longbow que el de arco de poleas.
El arco compuesto necesita además del arco y las flechas, los elementos de puntería, estabilizadores, disparador, etc.
Es mas caro un arco de poleas que uno de madera
Como en todo, depende de lo que queramos. Hay arcos de madera de 100€ y arcos de madera de mas de 1.000€.
Con los poleas y las otras modalidades pasa lo mismo. Hay muchas marcas y calidades, pero debemos saber lo que necesitamos.
¿Cómo más caro el arco, mejor?
Un arco de poleas, de gama alta, con los mejores accesorios no nos hará mejores arqueros.
Un arco es una herramienta de precisión que debe saberse manejar muy bien o solo conlleva frustración.
Con los arcos de madera o madera y fibra pasa lo mismo, cuando sube la calidad del arco también lo hacen sus prestaciones, se vuelven más suaves de abrir, más rápidos en el vuelo de la flecha y a veces esto hace que perdonen menos las imprecisiones del arquero.
Por lo tanto, como más sepas tirar, mejor usaras un arco de gama alta.
Pero si no dominas la técnica, mejor empezar por comprar un arco de iniciación e ir subiendo la calidad del arco con nuestra subida de técnica.
Cuando empezamos a practicar tiro con arco nos puede abrumar la gran cantidad de material, disciplinas y técnicas que hay.
Muchos se sienten atraídos por este deporte por películas de arqueros y llegan queriendo usar un arco tipo longbow inglés y lo que se encuentran en los clubs después de un curso de iniciación a la técnica es con arcos tipo flatbow o longbow americano.
Intentemos ver las diferencias entre estos modelos de arcos.
Arcos tipo Flatbow
Un Flatbow es un arco con palas no recurvadas, planas y relativamente anchas con una sección transversal casi rectangular.
Ya que las palas son anchas, se acostumbran a estrechar al llegar al a empuñadura o grip, esta se acostumbra a redondear para hacer el agarre más cómodo.
Su longitud puede llegara a ser como la de un longbow inglés, pero también existen flatbows muy cortos.
Podemos encontrarlos fabricados de una sola pieza, también llamados Selfbows, o laminados. Antiguamente las laminaciones eran de diferentes tipos de madera o tendones, ahora también se usa las fibras artificiales.
La ventaja de tener las palas planas es que el material sufre menos estrés ya que la fuerza se distribuye de manera mas uniforme que en las palas en forma de D del longbow inglés. Ademas no son necesarias maderas tan buenas para construir un flatbow como las necesarias para el longbow.
Sus desventajas es que se necesita una madera más ancha para su construcción, con lo que se pueden encontrar nudos que dificulten el corte de las palas.
American flatbow o longbow americano
El longbow americano es un diseño de la década de 1930, surgió de la investigación para saber porque los longbows ingleses eran superiores a los otros diseños y se acabó descubriendo que la mejor sección de palas era un rectángulo.
Esto se aplico en el desarrollo de los longbows americanos, dando resultado a un arco mas eficiente y que se puede construir con maderas más comunes, por lo tanto más baratas.
Este tipo de arco ya utiliza ventana para apoyar las flechas y materiales modernos para su construcción. Con el salto a la fama de Howard Hill y sus exhibiciones de tiro se popularizó este tipo de arco y se desplazo el uso del longbow ingles.
Longbow o arco inglés
El arco largo inglés(longbow), también llamado arco largo galés, es un arco de gran tamaño, cerca de 2 metros, hecho de una sola pieza y con la sección de las palas en forma de D (miradas desde arriba).
En la edad media fue usado por los famosos arqueros ingleses y galeses en la guerra de los Cien Años contra Francia.
Las palas salen de la empuñadura y se van estrechando hacia los extremos, siempre manteniendo la sección en D.
En los extremos se puede poner unos tips de cuerno como refuerzo para aguantar la gran presión que ejerce la cuerda encima de ellos.
Generalmente se uso la madera de tejo para construirlos, aunque actualmente es difícil y cara de encontrar.
La respiración en el tiro con arco es un aspecto a menudo olvidado por los tiradores nóveles y al que debe prestarse una especial atención durante las primeras etapas del aprendizaje.
Una vez adoptado un ritmo, éste se volverá algo propio y automático, y a medida que la técnica se vaya volviendo más complicada, mantener un ritmo constante y bien ensayado facilitará la concentración y fluidez de movimientos.
Respiración Abdominal
En primer lugar la respiración debe ser “abdominal”, en vez de llenar los pulmones elevando el tórax deberemos llenarlos bajando el abdómen, de este modo el diafragma baja y el aire comienza a llenar la parte inferior de los pulmones, aprovechando toda su capacidad.
Este tipo de respiración es la habitualmente utilizada por cantantes, oradores, submarinistas, etc… Si bien es un poco costosa e incómoda al principio, con un poco de práctica en seguida se puede realizar con facilidad.
Una ventaja añadida de este tipo de respiración es que mientras expulsamos el aire no movemos la espalda ni los hombros, al contrario de lo que ocurre con la respiración torácica.
Al expirar los músculos abdominales tienden a tensarse, favoreciendo la estabilidad del tronco.
El modo de lograr este tipo de respiración es hinchar el estómago a la vez que inspiramos, como si fuera allí donde tomamos el aire ; este movimiento resulta muy artificial las primeras veces, pero con la práctica no será necesario forzar los músculos abdominales y se volverá cada vez más natural y relajado.
Si bien en el tiro con arco recurvado y con arco de poleas la técnica de respiración diferirá sensiblemente, es posible establecer unas pautas comunes a ambos estilos:
Hemos de partir de la base de que para obtener un tiro eficaz y preciso el movimiento utilizado para disparar debe ser lo más relajado y fluido posible, y que el brazo de cuerda debe seguir una trayectoria natural tras la suelta (tanto con disparador como con los dedos).
Para conseguirlo el momento de la suelta debe producirse durante la expiración, soltando el aire, expiración que debe haber comenzado antes y que debe terminar después, siguiendo el ritmo marcado, sin que la suelta lo interrumpa o altere.
Pasos a seguir para una suelta relajada
Realizar una o dos respiraciones completas antes de abrir el arco, momento que se puede aprovechar para concentrarse.
Inspirar a fondo y contener la respiración mientras se eleva y abre el arco.
A medida que la mano de cuerda se va acercando a la cara, y aproximadamente a la altura de la barbilla, cuando el arco ofrece mayor resistencia es el momento de comenzar una lenta expiración, lo que nos aportará la concentración tanto física como mental para alcanzar y sobrepasar limpiamente el punto en que el clicker salta y realizamos la suelta.
Una vez soltada la cuerda la mano de arco sigue su trayectoria hacia atrás mientras terminamos la expiración hasta quedarnos sin aire.
Siguiendo estas pautas la suelta no es el momento decisivo del disparo y por lo tanto se evitan las dudas y el exceso de “intención de apuntar”, hábitos que perjudican seriamente tanto a la técnica como a las puntuaciones.
Esta técnica se aplica al arco recurvo siempre que no anclemos la mano de cuerda, pues de otro modo nos quedaríamos sin aire antes de tiempo.
Si nuestro modo de tiro es anclar la mano y después hacer saltar el clicker será necesario retardar el momento en que comenzamos a soltar el aire, o soltar primero la mitad del aire, mantener la respiración en el anclaje y volver a soltar hasta el final mientras hacemos saltar el clicker.
Este artículo parte de mi propia experiencia, adaptando la respiración abdominal al tiro con arco; hay multitud de “ritmos” y maneras de respirar, y entre los arqueros que he preguntado casi cada uno tiene su propia técnica.
Si bien es cierto que tras escribir este artículo he leido otros similares con los mismos principios que yo sigo 🙂 Mi recomendación es partir de este modelo y luego adaptarlo a uno mismo, buscando el ritmo que nos hace sentir más cómodos y concentrados; como todo en el tiro con arco realmente, personalizar los movimientos.
Es muy importante el que el culatín de la flecha quede correctamente justado a la cuerda del arco.
Sino es así, puede dar distintos problemas.
Pueden darse los siguientes casos:
El cultatín queda con una agarre flojo y al mínimo contacto salta la flecha
Con un culatín flojo la flecha puede saltar en cualquier momento de la cuerda (al tensar, al soltar la cuerda …) pudiendo producir un accidente o una suelta en vacío del arco.
Esta apretado, dando un poco de resistencia al tirar de él para sacarlo de la cuerda y la cuerda no gira dentro del culatín
Este ajuste también es problemático, la fricción del culatín con el forro de la cuerda del arco es muy grande y la desgastará rapidamente, pudiendo dañar la cuerda y afectar en el tiro.
Ligeramente apretado, da poca resistencia al tirar de él y se suelta sin problemas de la cuerda, y la cuerda gira dentro del culatín
Lo ideal es que el culatín entre sin mucho esfuerzo en la cuerda y esta casi ni se mueva con la fuerza de la inserción.
Al sacarlo de la cuerda, debería hacerse un poco más de fuerza que para insertarlo pero sin ser lo suficiente grande para desplazar mucho la cuerda.
La cuerda debe pode gira dentro de la cuerda.
La norma general es que entre justo, pero solo lo justo para que al poner la flecha suspendida de la cuerda caiga con un golpecito en la cuerda.
Cuando compramos tubos o vástagos de madera en nuestras arquerías la gran mayoría compramos tubos cilíndricos, pero hay un tipo de tubo que puede mejorar el vuelo de las flechas, siempre que esté bien fabricado.
El fabricante de tubos EASTON creó hace un tiempo para arcos olímpicos un modelo del X10 con forma de barril. Pero lo que nosotros estamos buscando es convertir un vástago de madera cilíndrico a un tubo en forma de barril o cónica.
Tipos de configuraciones de las flechas
Podemos crear dos configuraciones:
Tapered o cónico: la parte trasera es de un calibre inferior que la delantera
Barrel o barril: la parte central es de un calibre superior a la delantera y trasera
Con estas configuraciones lo que conseguimos es disminuir el efecto de la paradoja del arquero y que la flecha se estabilize antes en el vuelo. Para ello he construido una pequeña máquina para conificar o dar forma de barril a las flechas.
Maquina para conificar las flechas
Son 4 maderas, dos a cada lado y entre ellas papel de lija, por el canal que queda pasará el vástago de madera. En mi caso un vástago 11/32 de cedro.
Maquina para barrilar las flechasMaquina desmontada para barrilar flechas de madera
La anchura entre la entrada y salida debe ser diferente para ir haciendo un camino en forma de cono, lo que casi no se aprecia. En el caso de querer pasar una 11/32 a una 5/16 solo hay una diferencia de 0,6 mm.
Medida del canal de entradaMedida del canal de salida
Con la “máquina” calibrada para los calibres que queremos solo hace falta poner el vástago en un taladro por un extremo y el otra en el canal con la lija.
Arrancamos el taladro y vamos apretando hacia dentro, si solo queremos dar forma cónica, pasaremos por todo el canal un tercio de la flecha.
Veremos que cuando lo retiramos, se abra rebajado unas pocas décimas de milímetro que son suficientes para rebajar de un calibre a otro.
Hemos de tener en cuenta que tenemos que ir probando diferentes medidas para conificar o de largo, ya que cambian las características del tubo.
